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T型台 | Maison Margiela和Viktor&Rolf来给你上一门艺术人生

这些衣服一辈子都穿不起,可美成这样看看都满足啊。

比比谁更怪?

在时尚圈有两个脑洞特别大的品牌,一个是带有仙气的Viktor&Rolf。

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一个是备受男女时髦icon喜爱的Maison Margiela。

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今天COCO就带大家走近两位时尚鬼才的高定世界,看看他们的脑洞谁比谁大。

Viktor&Rolf艺术家双人组

1992年,两个惺惺相惜的年轻人Viktor Horsting和Rolf Snoeren从荷兰Arnhem艺术学院毕业后,开始以组合的形式进行艺术创作,并于次年创立了两人的同名品牌Viktor&Rolf。

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Rolf Snoeren、Viktor Horsting

两人并在之后的5年间通过多次参与各种艺术节和展览等活动,逐渐形成了Viktor&Rolf品牌超现实主义的语汇基调。

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“L’Hiver de I’Amour”,1994

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Galerie Patricia Dorfmann,1995

1998年,Viktor&Rolf以巴黎Galerie Thaddeus Ropac为起点。在1999年用“Russia Doll”(俄罗斯套娃)的创意展开品牌狂放而大胆的高级定制成衣世界,打响了他们在时尚圈的第一炮!

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相比大多数品牌商业性的设计思考,Viktor&Rolf则敢于运用怪诞的超现实主义设计表达他们对世界的态度。这两位总是喜欢穿着同样黑色的衣服、戴着同样的眼镜出席每一个场合的设计怪咖CP ,自此开始享有“荷兰双子星”、“时装艺术家”等多重美誉。

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Viktor Horsting、Rolf Snoeren

Viktor&Rolf / 那些年惊艳的走秀方式

这对总能将1+1玩出大于2的“好基友”,对艺术创作的激情不止体现在成衣上,还有T台秀场。他们总是能运用天马行空的创意将整场秀变成一出独特的艺术表演。

品牌第一场高定秀便是最好的证明:一个模特站于高台,在设计师现场换衣的帮助下,展示所有成衣。(不排除当时没钱请模特的可能)

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Viktor&Rolf Fall 1999 Couture

2013年的秋冬高级成衣系列,Viktor&Rolf在闭幕时将模特化作日式庭院的布景,展示“Zen Garden”的主题。

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Viktor&Rolf Fall 2013 Couture

到了2014年春夏,Viktor&Rolf干脆弃用模特,让一群“蓬头垢面”的芭蕾舞者演绎这场以芭蕾舞服为灵感的高级定制成衣系列。

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Viktor&Rolf Spring 2014 Couture

2015年品牌秋冬的高级定制仿若一场魔术大秀,这个系列被命名为“可穿的艺术”。设计师把大衣、裙子和披风都整合在画框里,两人还在秀场上直接演示如何把肖像画转换成可穿的单品,再将模特身上的服装还原成画挂在墙上,用这样有趣的方式将时装与艺术做了最直接的联姻,这是对当下高级定制新定义的新诠释。

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Viktor&Rolf Fall 2015 Couture

到了2017年的秋冬,玩儿开了的Viktor&Rolf又让模特套上头套,化身肤色、发型各异的大头娃娃展开一出人偶表演~

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Viktor&Rolf Fall 2017 Couture

那些年明星穿过的Viktor&Rolf

Viktor&Rolf品牌首位中国区大使许魏洲,身着品牌设计师为其专门重新演绎的“流浪者”系列高级定制牛仔衣,闪耀现身个人演唱会。

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许魏洲

同样,歌手陈粒身披Viktor&Rolf 2019秋冬高级定制礼服化身暗月女神,开启2019“洄游”巡回演唱会。

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陈粒

电影《大黄蜂》女主Hailee Steinfeld身着Viktor&Rolf 2019春夏高定的标语群现身2019 Met Gala红毯,尽管裙身写着“请不要拍照”,明亮的配色却反其道吸引来了大批镜头。

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Hailee Steinfeld

Jennifer Lopez也曾身着2018秋冬高定系列的“NO”大衣,在音乐MV中演绎浑身写着拒绝的御姐。

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Jennifer Lopez

Viktor&Rolf / 那些年奇奇怪怪的设计

从最初高定系列的俄罗斯套娃便能看出怪诞和大胆都不足以形容Viktor&Rolf高定秀场造型的天马行空:枕头+棉被的组合可以化身穿上就能即刻入睡的高级定制,蝴蝶结可以长满全身、漏洞的纱裙……

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Viktor&Rolf Fall 2018 Couture

还有头上长草、身上生花,和可以戳“死”人的巨型草帽等等。

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Viktor&Rolf Sping 2018 Couture

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Viktor&Rolf Sping 2015 Couture

Viktor&Rolf / 奇怪设计背后的理念

Viktor&Rolf的现实主义风格偏好运用夸张手法讽刺某种社会现象,或是传达他们对世界的价值认知。

就拿2014年秋冬高级成衣秀场一水的“姨妈红”来说,Viktor&Rolf将红地毯的材质直接运用到整个高定成衣系列中,用以讽刺女星们争奇斗艳的红毯时尚。

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Viktor&Rolf Fall 2014 Couture

2015年的秋冬秀场,Viktor&Rolf则把挂在墙上的画作转变为立体服饰,用形式主义和荒诞艺术相结合的手法表达Wearable Art的创意理念。

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Viktor&Rolf Fall 2015 Couture

2016年的春夏,毕加索、马蒂斯等艺术家的作品被Viktor&Rolf借用3D立体手法呈现在高级定制成衣中用于致敬雕塑技艺。

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Viktor&Rolf Spring 2016 Couture

2016秋冬高级定制系列则是运用各式各样的碎布和装饰纽扣打造出兼具华丽与邋遢一体的“流浪者”形象,以此表达他们对于时尚环保理念的支持。

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Viktor&Rolf Fall 2016 Couture

2019年的春夏Viktor&Rolf更是把厌世标语的Slogan融入明亮的色彩视觉之中,用薄纱层叠的柔和廓形与粗体标语的强烈对比,讽刺充斥社交媒体上的陈词滥调。

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Viktor&Rolf Spring 2019 Couture

那么这一季Viktor&Rolf又会给我们带来什么样的视觉感受呢?

Viktor&Rolf / 秀场直击

本季Viktor&Rolf推出了他们最新一季的高级定制系列,而从秀场图上不难看出,“拼布”成为本季的主题。在中世纪和文艺复兴时期的欧洲,物资匮乏,最初是穷人将零碎小布、旧的衣服和窗帘等裁剪成布块,拼接成床单、毛毯等生活必需品。

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而如今它成为了国际上非常流行的古典唯美主义手工艺。

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这种我们熟悉的美学手法在两位玩心大发的设计师手下又一次被赋予了新的生命。大胆新奇的拼接,活泼艳丽的配色,通过将蕾丝印花亮片等多种质感元素巧妙地融合在一起,向人们展示了一个丰富多彩,时尚又怪诞的神秘世界。

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本次高定共有24套造型,每一套都延续了Viktor&Rolf以往的大胆前卫与荒诞不经。

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  • 丰富的面料

设计上将不同印花不同质感的面料自由进行拼接排列组合,让每一件服装都像是拥有了属于自己独一无二的情节与故事。

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  • 必不可少的荷叶边

胸前、裙摆、袖口任何细节都可以通过荷叶边来无限增添整体的层次感。它可以跟黑色搭配化身暗夜精灵,也可以换个蓝色变身洛丽塔,又或是长长的垂在肩上宛如从大海里走来的珊瑚公主……每一次不同的碰撞都能产生意想不到的化学反应,不管是优雅端庄,还是活泼俏皮全部都信手拈来。

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  • 多种多样的蝴蝶结

再没有什么比蝴蝶结更能体现少女心的东西了,它们如同一个个神秘精灵,再被设计师赋予了新生命后,成为了往返人间的使者,孜孜不倦地传递着时尚的信号。

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Viktor&Rolf / 秀场细节

  • 礼帽

超大的金属质感礼帽不停放大放大,仿佛充满魔法的神奇法宝,给整身装扮都增添了几分神奇的色彩。

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  • 挎包

色彩各异的编织竹篮质感挎包增加了田园和童趣,活泼的配色和花朵的肩带,不仅让人联想清新自然明媚的午后和愉悦悠闲的野餐。

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  • 耳环

巨大的耳环在钻石和精美雕花的装饰下展现出强烈的未来感。新潮、奇幻、前卫,将女性的魅力得以更完美的释放。

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Maison Margiela

他来了,当Leon Dame在Maison Margiela的秀场上带着他妖娆十足的步伐走出来时,这个标榜着前卫独特风格的品牌也就推出了它的最新系列。

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作为Margiela的“当家花旦”,德国男模Leon可谓是一走成名。2020 春夏大秀上的愤怒丧尸版台步,惊得海盗爷直接让他走压轴。

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想要展现独一无二的魅力,Margiela绝对是你最好的选择。前不久身穿2019秋冬高定登台献唱的坤坤是妥妥的时髦音乐才子无疑了。

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Maison Margiela 2019秋冬高定

Maison Margiela / 安特卫普六君子+1

相比于巴黎和米兰的千篇一律,比利时安特卫普的时尚是独立而个性的,更是自我的表达,而「安特卫普六君子」就是它最好的代言人。

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(成员包括Walter van Beirendonck、Ann Demeulemeester、Marina Yee、Dirk van Saene、Dries van Noten、Dirk Bikkembergs)

不过现今闻名天下的Martin Margiela在“安特卫普六君子”成名之时还只是一位名不见经传的编外人员,若非要说出他与当时的六君子们有什么特殊往来,则是他的女友正是Marina Yee本人。

因此在Martin Margiela的灵魂深处,深深地烙印着安特卫普前卫设计的印记。在追求突破与冒险的年代,这个「+1」的比利时男孩凭借他天赋异禀的设计实力被大众时尚媒体奉为神。

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Maison Margiela / 解构主义大师

天才、怪诞、解构大师、设计鬼才,如此众多的标签都无法描绘出真正的他。对于艺术源于生活的Margiela来说,如今大火的解构主义就来自于他的童年——在Margiela年幼时,祖母把他一件磨损的衣服裁成了两半,把内里翻到外面重新缝上变成一件新衣服的。儿时故事开启了属于他的梦,祖母成为了他最初解构主义的启蒙。

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他说“衣服的结构不应该只有一种,衣服归根结底就是一块布料,在不同剪裁之下,它可以有多重生命。”

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解构主义是手段,是工具,Margiela用它犹如作画一般的笔调来设计衣服,虽然大胆,却浑然天成。

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Masion Margiela Spring 2001

1997年贯穿整场秀的棕色无袖上衣,是用假人模特的表层面料制作而成的。衣服上还保留着“stockman”和“semi couture”的字样。这样缺憾的美让Margiela着迷,他喜欢事物处于待完善的状态。

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Maison Margiela / 出众的配饰领域

在Martin Margiela个人品牌刚成立之期,Tabi诞生了。当时的伸展台上有一副长长的白布,身穿分趾鞋的model们在出场前就先将红漆涂满鞋底,随着model的陆续出场,白布上留下了艺术感十足的血红色足迹。

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受到日本分趾袜所启发,Margiela想要鞋子也能拥有一种赤脚的错觉。像是足袋忍者鞋所留下的蹄状鞋印,而这双灵感来自日本传统足袋的“怪鞋”,也就成为了这个品牌如Birkin包这样的经典,并取名“Tabi”。

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拥有超高辨识度的Tabi Boots也在18年秀场上,被Vetements玩了一波致敬。

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Vetements 2018秋冬系列

Maison Margiela / 来者不“善”——海盗爷

Maison Margiela的品牌创意总监之位早从2014年就是由John Galliano接手了,他的到来让品牌的销售业绩以10%-15%的速度增长。

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John Galliano

John Galliano的设计可以说是不少设计专业学生崇拜的对象。他到底有多会设计呢?1997年出任Dior首席设计师的他,让Dior经他手的每一系列成衣都美上了一个新的纪元。

他将他擅长的天马行空与Dior的优雅相结合,在肆意的艺术创作下,海盗爷时代开启了。

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Christian Dior SS 1998

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Christian Dior SS 2005

连同他自己的同名品牌都美的惊为天人,完全不输给Dior。

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John Galliano FW 2009

在海盗爷掌舵的15年里,Dior的销售额翻了4倍,每年创造出7亿欧元的利润。他成为众人瞩目的流行明星,曾被英女王亲自授予“大英帝国司令勋章”,也曾被法国总统授予法国荣誉军团骑士勋章。

然后,2011年喝酒醉的海盗爷因与人发生了误会,信口说了一句反犹太的不当言论惹下大祸。不仅被人现场录了视频,还被以种族歧视的罪名告上了法庭。在法庭的判罪成立和舆论的压力下,Dior辞退了他,自己的同名品牌John Galliano也因为被LV集团控股的关系也和他分了家。

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即使被时尚圈流放多年,他依旧还是那个才华横溢的设计师。终于在2015年,海盗爷又一次重回了时尚界,几乎刷爆了当时时尚新闻的头条。

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Martin Margiela Spring 2015 Couture

再到Maison Margiela 2017 春夏高定,John Galliano邀请艺术家Benjamin Shine一起来创作,用蒸汽熨斗在薄纱上勾勒出人像,惊艳全场。同时也被不少行内人评价是“值得载入史册的作品”

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Maison Margiela Spring 2017 Couture

加入Margiela之后的海盗爷设计风格依然戏剧但却成熟稳重了许多。品牌 2019年秋冬高定系列中将戏剧性廓形的工装和带有透明质地的金属面料进行的混搭与解构,呈现出一种史无前例的独特视觉观感。

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并且把性感与无性别这两种天差地别的极致完美融合在了一起。

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Martin Margiela fall 2019 Couture

Maison Margiela / 秀场直击

本季设计总监John Galliano为Maison Margiela 2020春夏Artisanal高级定制系列确定了资产阶级姿态的本质,并探究了遗传代码在网络工业革命时代的影响,一共为我们献上了47个look。

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  • 理念与面料结合

植根于工业进步的革命时代,曾经象征着创新、消费主义和物质主义的新改良的姿态已经与传承的理想联系在一起。通过对资产阶级准则的再循环,提出了一种价值的再循环过程:一种建立在奢侈伦理原则基础上的新资产阶级意识,成为今时今日的语法。

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再循环过程也体现在本季的服装面料上,不论是象征着阶级性欲望的高贵皮料还是资产阶级服装标志中的粗花呢、费尔德岛针织品又或是绅士服装,大部分都采用了可回收再利用的面料。

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  • 精湛工艺

斜裁在几层半透明织物的支撑下,以海妖裙为中心,通过滤镜创造色彩,每一个角度都能折射出不同的光芒。

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西装看起来就像还没缝在一起,空白的地方用薄纱填充,突出了工匠的别有匠心。

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手工切割的孔洞代表了蕾丝的抽象,而手工制作的贝壳则创造了一种面料发亮的概念。

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  • 色彩游戏

美国现实主义的缄默、令人心生悬疑的成分通过可转换的自然光的能量,激活了画作式的色彩之美。赤土色和黄色的运用来源于金色光芒的灵感,然而暗红色,海军蓝,灰色和黑色则勾画了阴影里的色彩游戏。

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服饰的颜色在半透明层的基础上,创造出一种水彩效果,无不让人联想起画家与悬疑色彩。

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Maison Margiela / 秀场细节

  • 概念配饰

可生物降解的头饰,胸针和袖扣均在时装秀前夕由新鲜的水果和蔬菜制成。他们的短暂寿命使得该系列具有短暂的生命力,并与Maison Margiela的主题记忆紧密联系在一起。

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多功能胸针和别针,可回收的老式珠宝和全部由水晶、珍珠、宝石和金属组成的配饰,这让人联想起资本主义时期资产阶级的服饰,反映出造就该系列循环利用的关键灵感。

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  • Tabi

Maison Margiela最具代表性的Tabi系列在整个时装中都以全新的表现形式出现:过膝马靴、德比鞋、绑带隔断鞋和绑带高跟鞋,并且所有的Tabi均为黑色釉面皮革手工制成。

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新系列最大的创新是Maison Margiela和Reebok合作的鞋履系列,将Tabi与Reebok代表性的Instapump Fury结合一体,反映了当今时装的意识形态。

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这么看下来,这些不可复制的脑洞艺术设计才更让人惊叹吧?

图片来源

时尚COSMO原创内容

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